(Əvvəli: http://fedai.az/?p=15223)
REDAKSİYADAN: Təqdim etdiyimiz bu yazı bir erməni həyasızlığının yeni nümunəsidir. Ermənilər artıq Kür-Araz mədəniyyətinə, Albaniya dövrü abidələrinə, Qarabağ xanlığı tarixinə və s tam bir iddianı ortaya qoyub. Bizim akademiklərin başı toya qarışdığından erməni II Tiqranın Ağdamda axtarılmasına bu günədək, nə hərbi, nə də tarixi aspektdə cavab verilməməsinə ad tapmaq mümkün deyil.
Türk-Arsaqların imperiyasını unudaraq 5-3 «qotur Asiya» yunan koloniya şəhərini ələ keçirən yoluq bir Tiqran adlı hökmdarı az qala dünya fatehi kimi təqqdim edən erməni axmaqlığına gülməkdən qeyri bir çarə qalmır. Görəsən bu Tiqran, Şahbulaqda kimlərlə döyüşürmüş? Sən demə hay-boşlar çox qədim imişlər. Hətta o qədər qədim imişlər ki, heç Tarixin özü bu yığnağı xatırlamır.
Tarixdə yalançı tarixçi kimi xatırlanan Ktesiy «Persika» əsərini uyduranda uydurduğu tarixi səhnələrə uyğun olaraq öz dostlarının, ona xidmətçi kimi ayrılmış insanların da adını yazırmış. Yəqin ki, hay-boşlar da bu Ktesiydən tarix yazmağı öyrəniblər. Qarabağlı ləhcəsiylə desək, Diqrana gəlincə isə, Arsaqlar yeznə kimi bu adama 5-3 şəhər alıb idarəetməyə verir. Qısa olaraq Plutarxa istinadən bildirək ki, Likulun hücumuyla üzləşən Tiqran elə ilk döyüşdə arabasını atıb qaçır. Plutarx yazır ki, Likull Fərat çayını keçib Ermənistana gəldi. Şahbulağa deyil, ha, Fərat çayının sahilində olan kiçik bir ərazidə, o cümlədən Tiqrankertdə yunanlar, adiabenlər, qordienlər, kappodokiyalılar və assuriyalılar zorla bu şəhərə yerləşdirilmişdi. Burada, nə hay, nə də erməni adı çəkilmir. Bütün döyüşlərdə Likullun qarşısında dovşan kimi qaçan II Tiqranın qorxaqlığı haqqında filosof Antiox «Allahlar haqqında» əsərində bu döyüş haqqında yazaraq günəşin belə bir hadisəyə uyğun şey görmədiyini qeyd edirdi. Strabon isə «Tarixi qeydlər» əsərində yazırdı ki, romalılar öz-özlərinə gülərək, ələ salırdılar ki, belə bir quldur yığnağına silah qaldırmışlar. Başqa bir filosof Liviya yazırdı ki, romalılar heç zaman özlərindən sayca üstün olan düşmənlə döyüşə girməzlər. Bu dəfə isə məğlub etdiklərindən 20 dəfə az idilər. Yaxud Likullu əvəz edən Pompeyin hüzuruna təslim olmaq üçün silahsız gələn Tiqran, onun qarşısında baş əydi və öz başından tacı çıxararaq yaltaqcasına Pompeyin ayaqları altına qoydu. Əslində isə onun tacını sərkərdə Likull ləğv etmişdi…
Yəni bunu mən yox Plutarx yazıb. Bu gün bu qotur Tiqranı Fəratın kənarında itirib, Qarabağda axtaran bir topluma deyəcək söz yox, mərmilər seçilməlidir…
(Xaqani Ədəboğlu «Unudulmuş Turanın çöl çiçəkləri» kitabından)
***************
Bu vaxt Qarabağ ətrafı dağlıq relyef tədricən hər kilometri günəşdən və nifrətdən yanıb tozlu çöllərə çevrilən silsilələr əvəz edirdi . Foto çəkmək getdikcə rahatlaşırdı — daima burada manevrlər davam edir, ya da məşqlərə gəlib çatırdıq, amma yol boyunca hərbçilər sözün əsl mənasında iki sıra durmuşdular və mən onların buz baxışlarını şüşədən tuturdum.
Əsgərandan 5 kilometr məsafədə “yerli” Dağlıq Qarabağ bölgəsinin köhnə sərhədini keçdik və “təhlükəsizlik kəməri” nin ən kiçik və eyni zamanda ən vacib hissəsinə — şərqinə daxil olduq: 1993-cü ildə cəbhə xətti sərhədlərdən bir neçə kilometr, ermənilər tərəfindən geri atıldı. Müharibə qurbanlarından birinin meyiti hələ də ovalıqda yolun sağında uzanıb qalmaqdaydı. Daha doğrusu — çürümüş cındır paltar qalıqları arasından görünən bir skelet:
Müharibənin xarabazara çevrildiyi Ağdam — vaxtilə Sovet zarafatlarının və cəsarətli pank mahnılarının şən bir şəhəri sayılırdı. Ancaq «Ağdam» portveyni, yalnız Sovet dövründə ortaya çıxdı, Ağdam şəhəri isə bir neçə yüz yaş daha qədimdir. Əsgəran və ya Şuşa kimi, o da Zaqafqaziya sürgününün başlanğıcı ilə 1738-ci ildə bu ətəklərdə məskunlaşan Pənah-Əlinin əməyidir. Göründüyü kimi, Bayat və Şahbulaqdakı qalalar və Şuşada nəhəng bir qala əldə etmiş olsa da, xan geniş çöllərlə əlçatmaz dağların qovşağındakı qərargahını sevməyə davam etdi.
Cavanşirlər özləri buna İmarət, yəni Mülk deyirdilər; qonşu xalqlar isə Ağdam — Ağ-Dam kimi tanıyırdı. Sarayın xarabalıqları, yəqin ki, yuxarıdakı çərçivədə anlaşıla bilər, amma dayanaraq şəhərin skeletini ultra-zoomla gəzə bilsəm də, sürücünün haqlı olduğu ortaya çıxdı. Beləliklə, ya Vikipediyadan, ya da Vikimapiyadan bir foto təqdim edirəm:
Görünüşünə görə, Ağ damlı Saray Azərbaycan xanlarının saraylarına deyil, erməni məliklərinin «aparanak»larına (daxmalarına) bənzəyirdi. Düşmən hücumlarından tamamilə qorunmayan bu iqamətgahda xan sülh illərində yaşayardı, müharibənin ilk şübhəsi olduqda Şahbulaq divarlarının və ya Şuşa yüksəkliklərindən tərk edərək gələrdi. İmarətdə bir qonaqlıq salonu da yox idi — o, hökmdar bağına əsən çöl küləkləri Xorasan oğlu üçün dağ meşələrinin təravətli havasından daha əziz görünməsi çox əhəmiyyətli idi. Bu səbəbdən İmarət eyni zamanda 4 nəsil üçün son sığınacaq halına çevrilən Cavanşir ailəsinə məxsus qəbiristanlıqdır.
Pənah-Əli 1763-cü ildə həmkarı və rəqibi Qubalı Fətəli Xanla danışıqlar aparmaq üçün Şiraza getdi və orada bir ziyafətdə onu zəhərlədilər. Rəvayətə görə zəhərdən xilas olsa da, özünü ölülüyə vurdu və cənazə mərasimi ilə sarayı tərk etməyə qərar verdi …
Lakin düşmənlər dostlardan daha çevik çıxdılar və xanı diri-diri balzamlatdılar.
Varisi İbrahimxəlil, İrana qarşı çıxaraq Rusiyaya yaxınlaşdı və 1805-ci ildə ailəsi ilə birlikdə xəyanətdən şübhələnən Şuşa komendantı Dmitri Lisaneviçin əmri ilə çadırında güllələndi. Növbəti xan Mehdiqulu xan tezliklə İrana qaçdı, lakin Şuşanun yaxınlığında Şah qoşunlarını məğlub etdikdən sonra Rusiya vətəndaşı olmağı xahiş etdi və təbəəliyi sakitcə qəbul etdi. Az sonra sarayının yatağında sakitcə öldü. Cavanşir ailəsinin yeganə varisi Xurşidbanu Natəvan bir azərbaycanlı şairə və xeyriyyəçi kimi məşhur oldu. İmarət qəbiristanlığı Sovetlər dövründə belə görünürdü — Xan türbəsi (məqbərələri) və şairənin qəbrindəki büst:
Ağdam tarixinə aid demək olar ki, hər hansı bir mətndə, hətta Böyük Sovet Ensiklopediyasında belə, onun 1828-ci ildə şəhər statusu aldığını söyləyir. Bəli, alternativ tarixçələr tapmadım, amma buna baxmayaraq 1897-ci il siyahıyaalmasında Ağdam Şuşa mahalında bir əyalət şəhəri olaraq belə siyahıya alınmamışdı. Göründüyü kimi burada həqiqətən Ordubad və ya Gorus kimi böyük və zəngin bir kəndlər var imiş. Ağdam məscidi 1868-70-ci illərdə memar Kərbalayi Sefixan tərəfindən tikilib, daha iki məscidini Şuşada eyni cüt bəzədilmiş minarələrlə təqüdim etmişəm.
Alkoqollu şöhrət bir zamanlar yayılmışdı: Ağdam yaxınlığındakı ilk şərab zavodu 1853-cü ildə Soqomonyan qardaşları tərəfindən, şəhərdə isə 1860-cı ildə Xublarovlar tərəfindən qurulmuşdur. 1890-cı illərdən bəri Ağdamda konyak istehsalı mənimsənildi, lakin 1948-ci ildə əsas yerli ixtisaslaşma, alkoqol əlavə edilərək 19 dərəcəyə gətirilən Bayan-Şira və Rakasteli üzümlərindən potrveyin hazırlanmasına qərar verildi.
Zaqafqaziyada geniş yayılmış ipək burada kök salmadı, ancaq Azərbaycanda ilk dəfə pambıq XIX əsrin sonlarında Ağdam tarlalarında yetişdirildi. 1947-49-cu illərdə burada Cavanşirlərin türkmən, ərəb və fars cinsləri əsasında yetişdirdikləri Köqlyanlar — Qarabağ atlarının seçilməsi üçün əsas mərkəzə çevrilən bir damazlıq təsərrüfatı da quruldu.
1908-ci ildə Əbdurrəhim Haqverdiyevin rəhbərliyi ilə Ağdamda bir teatr truppası meydana çıxdı və 1937-ci ildə 1937-47 və 1959-69-cu illərdə fasilələrlə fəaliyyət göstərən Haqverdiyev adına Dövlət Ağdam Dram Teatrı açıldı. İkinci açılış üçün, sonradan şəhərin Mədəniyyət Evi rolunu oynayan bina tikildi. Ancaq ifadəli desək «işgüzar» abidə, böyük ehtimalla müharibədən əvvəlki bir abidədir:
Ağdamın əslində nə vaxt şəhər statusu aldığını bilmirəm, amma 1980-ci illərin sonlarında möhkəmcə ayağa qalxmışdı. 28 min nəfər yaşayırdı, yəni Stepanakertdəkindən birazca az və Şuşadan isə çox əhalisi vardı.
Keçmişdəki fotoşəkildən keçid bölgə mərkəzi üçün qeyri-adi «stalinka» avtovağzalına bitişik olan, əslində Pasaj deyilənqapalı bir bazar vardı:
Göründüyü kimi, Ağdam digər Azərbaycanın fonunda xüsusi orijinallığı ilə seçilən həqiqətən maraqlı bir şəhər idi:
Səs-küy onu bəlkə də bütün Zaqafqaziyanın ən məşhur məkanına çevirdi — deyəsən Kalininqraddan Çukotkaya qədər olan yerlərdə çoxları Bakı və Tiflis haqqında eşitməmiş adam olar, amma bu Portveyinoqrad haqqında eşitməmiş bir adam tapmaq mümkün deyildi.
İrəvan şossesi üzərində yerləşən Ağdamı şan-şöhrətli və əlverişli turizm mərkəzi kimi inkişafına öz töhfəsini verdi.
1980-ci illərdə məscidin qarşısında çoxmərtəbəli heyrətamiz bir çayxana peyda oldu:
Məscid və saray başqa bir cazibə ilə bir-birini tamamlayırdı — 1983-cü ildə yaradılan Çörək Muzeyi, burada taxıllar, dəyirman daşları və plakatlar arasında bir çox nadir şeylər var idi. Beləliklə, selleksionçu İmam Mustafayev qədim çöl yaşayış yerlərindən kömürlənmiş buğda dənlərini muzeyə bağışlamışdı. Leninqradlı Qalina Kanaeva, blokada dövründə bişirdiyi və şəhər azad edildikdən sonra bir parça saxladığı çörəyi buraya gətirmişdi. Yaşlı kəndli İsmayıl Məmmədov evdəki yadigarı muzeyə vermişdi — 17-ci əsrin taxıl kirkirəsini (sürtgəcini) insanların necə çətinliklə çörək əldə etdiyini xatırlamaq üçün muzeyə bağışlamışdı.
Bütün bunlar itirildi: muzeyin binası bir neçə il əvvəl belə idi və o vaxtdan bəri daha da dağılmış olar. Ətrafdakı digər binalar da sağ qalmayıb — yalnız teatrdan bir portal qalıb, Çay Evindən bir parça armatur, avtovağzaldan və keçiddən divar qalıqları, hələ də saray və məscid bütöv durmaqdadır.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Bölgəsinə aid olmayan Ağdam, Stepanakertin atəşə tutulmasının qarşısını almaq və cəbhə xəttini uzaqlaşdırmaq məqsədiylə, 1993-cü ilin iyununda Dağlıq Qarabağ Müdafiə Ordusu tərəfindən işğal edildi. Alındı — amma məskunlaşdırılmadı, çünki heç kim çarpaz hədəfdə yaşamaq istəməz. Bu illər ərzində əksəriyyətinin getməyə yeri olmayan bir neçə yüz insan hələ də bu xarabalıqlarda yaşamaqdadırlar, buna görə 2010-cu ildə Ağdam rəsmi olaraq, Akna adıyla Əsgəranın ucqar bir bölgəsinə çevrildi. Xarabalıqların arasında məhv edilmiş at təsərrüfatından qalmış vəhşi atlar qaçır. Azərbaycan atların əksəriyyətini qonşu Ağcabədiyə daşımağı bacardı, amma buradakı atların sahibləri əsgərlərdir. Səyyahların arasında Ağdamı ziyarət etmək əsas bir Qarabağ ekstremidir və hər şey ümumiyyətlə bir ssenariyə əsasən baş verir:
Şəhərə taksi və ya gəzinti adı altında sızır, məscidin fotoşəkilini çəkir və minarəsindən biraz baxarsan, aşağıda nəzakətlə araşdırırlar (bəzən yerində, bəzən Əsgəranda) və etibarsız fotoşəkilləri sildikdən sonra (və bu, ümumiyyətlə məscidin fasadı xaricində hər şeydir) istədiyin yerə etibarlı şəkildə gedə bilərsən. Buraya çatmağı planlaşdırırdım, amma dağıdılmış xarabalıqların fotosunu çəkmək barədə, yolun kənarındakı hərbçiləri gördükdə, düşündüm ki, buna dəyərmi? Donbasda kifayət qədər cəbhə dəhşətləri görmüşdüm, şimalda kifayət qədər ruhlar şəhərləri var və Donetsk hava limanını və Xalmer-Yunu zehni olaraq üst-üstə qoyaraq, bu «skelet şəhərində» yeni bir şey tapmaq qərarına gəldim.
Ağdamın xarabalıqlarından keçən yol düz döngələrlə dönür. İndi sağ tərəfdən məsafəyə uzanan düz çöllər ilə Qarabağın hüdudlarındakı dağlar arasında hərəkət etdik. Bunların arasında təəccüblü həndəsi Vankasar (Ziyarət dağı) və ya ermənilərin ölçülərinin gülünc şəkildə güya Çoban Dağı 681 metr hündürlükdədir:
Onun kənarında yerli olaraq Levonaberd (Şahbulaqda alban kilsəsi — red.) olaraq bilinən 6-7 əsrlərə aid bir miniatür kilsə var. Bir az arxa işıqda gördük, ancaq birbaşa günəş işığı altında erməni əsgərlərinin mövqelərinin üzərində parıldayan parlaq ağ rəngdə görünür.
Vankasarın ətəyində, Surenavan kəndi yaxınlığında Şahbulaq qalası tənha dayanır — Şuşa tikilərkən düşmənlərdən gizlənmək üçün Pənah Əli Xanın ikinci iqamətgahı. Qala, başdan sona bir remeyka bənzəyir, divarlarına diqqətlə baxsanız da, köhnə və müasir hörgü hissələrini ayırd edə bilərsiniz:
İndi içəridə bir muzey var ki, orada əlbətdə ki, xan haqqında bir söz deyilmir. Qala nəhəng (50 hektar) qədim yaşayış məskəninin üzərində dayanır, aşkar xristian tapıntılarını Sovet Azərbaycanı həqiqətən öyrənməyə çalışmayıb. 2005-ci ildə Hamlet Petrosyanın erməni ekspedisiyası «Artsax» Tigranakertini kəşf etdiyini elan edərək ərazini araşdırdı.
Böyük Ermənistanın qurucusu I Artaşesin nəvəsi II Tigran və ya Tigran Mets (Böyük) atasının işini davam etdirdi. Eramızdan əvvəl I əsrin 80-70-ci illərində Xəzər, Qara və Aralıq dənizlərinə çatan nəhəng bir erməni imperiyası qurduğu üçün hələ də erməni krallarının ən qüdrətlisi hesab olunur. Genişlənmənin hər dönəmində böyüklüyünün bir simvolu olaraq başqa bir Tigranakertin əsasını qoydu — köhnə qələbələr yeniləri fonunda kiçik görünməyə başladı və çar yenidən xəritədə adını yazdı.
Fəthlərinin tacı eramızdan əvvəl 77-ci ildə Kiçik Asiyada Tigranakert idi — adı Türk Diyarbəkirində hələ də bilinir. Ancaq orada Böyük Tiqran üstün bir qüvvə — Romalılarla qarşılaşdı. Əvvəlcə Yunanistan kralı Mitridatla birlikdə Tiqran hətta İmperiya ilə bərabər şərtlərdə vuruşdu, lakin sonda Mitridat məğlub oldu və uzaq Şimali Kerçdə intihar etdi, sonra Qney Pompey erməni ordusunu məğlub etdi. Digər iki imperiya arasında Ermənistanın imperatorluğu olması mümkün deyildi və zaman keçdikcə dörd Tigranakert də mədəni təbəqədə itdi. Onlardan birincisinin, şərqdəki yürüşlərdə Tigranakert Artsaxın təməli olması, tarixçilərin orta əsrlərdən bəri bildikləri halda, heç kim onun harada olduğunu dəqiq anlaya bilmirdi. Dağıldığı dəqiq bilinmirdi, ancaq bu şəhərin bəhs edildiyi son müharibə Bizans imperatoru I Heraklinin 627-ci ildə Zaqafqaziyada yürüşü idi və Petrosyanın tapdığı divarlardakı ən qədim xaçkarlar və kitabələr X əsrə aiddir. Arxeoloqlar Sovet İttifaqı dövründə Mardakert şəhərinin yaxınlığında təxmini bir axtarış sahəsi müəyyənləşdirmişdilər, lakin Şahbulaq-Surenavan yerli yaşayış yerlərinin sadəcə ən böyüyü və ən zəngin olduğu ortaya çıxdı. Kəşf dərhal hərəkətə keçdi — əslində Hamlet Petrosyan Qarabağ üzərindəkiı tarixi hüquqlar mübahisəsində çox ağırlıqlı bir arqument qazandı. Bu münasibətlə, artıq 2008-ci ildə cəbhə xəttində bir muzey-qoruq yaradıldı.
Kür-Araz mədəniyyətinin qara qabları, ekspozisiyasında qırmızı erməni keramika ilə qarışır (?), lakin binaların və heykəllərin parçaları daha maraqlıdır. Tigranakert Artsax ağ daşına görə digər erməni şəhərlərindən fərqli idi.
Pənah Əli qalasının divarlarına qalxa bilərsiniz və bunlardan yaşayış məntəqəsi, Vanksar və ön tərəfin əla mənzərələri açılır:
Qalanın cənubunda — şəhərin 5-6-cı əsrlərdə tikilmiş qazıntıları:
Əvvəla, bunlar bir neçə kilsə — daha təvazökar Şimal Bazilikası:
İlk dəfə xristian məqbərəsinin qurulduğu gələcək Azərbaycan
Muzeyin ən təsirli eksponatları xaç və üzümlü sütunlarının olmasıdır:
Budur evlərin və quyuların qalıqları:
Saqqallı bir üzlü gil disk və «Mən Rəbbin qulu Vaçaqanam» yazısı ermənilər üçün xüsusilə dəyərli hesab olunur …
Ancaq unutma ki, Qafqaz Albaniyasının bəzi padşahları da Vaçaqan adını daşıyırdılar.
Qalanın şimalında, göründüyü kimi yeni bağlanan suvenir köşkləri və limonad köşkləri.
Burada vaxtilə Tigranakerti su ilə bəsləyən Çar Bulağı, daha sonra — Pənah-Əli-Xanın iqamətgahı olan Şahbulaqla görüşür və indi çox gözəl bir parkdır. Düzəngahın Vanksar yamacına çevrilməyə başladığı yerdə bütöv bir daş hovuz şəlaləsi var:
Bunların arasında ermənilər üçün XII əsrin üç quyulu köşkü, quyunun üstündə bir ibadətgah müəyyən edilmişdir:
Dar salonunda belə məscidə bənzərlikdən ayırmaq çətindir:
Vankasar möhtəşəm bir divarla qədim şəhərin üstündə dayanır:
Boş ərazilərində sovet ocaqları, arxeoloji qazıntılar və qədim tikililərin qalıqları, qala divarları, suvarma kanalı (uzunluğu 300 metr olan bir hissə qorunub saxlanılmışdır) və hətta qaya daşları üzərində xaçlar qoyulmuş bir kult mağarası mövcuddur.
Budur bir Azərbaycan kəndinin xarabalıqları: Şahbulaqdan Surenavan düzəltmək çox da yaxşı alınmayıb.
Həmin istiqamətdə, yol boyunca, azərbaycanlıların qovulması ilə boşalan ərazidən Artsaxın siyahıyaalmalarına görə 4200 nəfərin yaşadığı Mardakertə (Ağdərə) cəmi 15 kilometrdir. Surb-Hovhannes kilsəsi (1881) orada qorunub saxlanılmışdır, lakin ətrafı daha maraqlıdır — Papravənd və Xaçın-Darvəndli kəndlərindəki XIV əsrin türk məqbərələri mövcuddur. 1314-cü ildə memar Şahenzi tərəfindən Azərbaycanda müəyyən bir Katava-Xoca (Qutlu-Musa) üçün tikilən sonuncusu, poçt markalarında belə görünən Qarabağın simvollarından biri sayılır. Bəlkə də bu, Naxçıvanın məşhur məqbərələrinə layiqdir, lakin Naxçıvan kilsələrindən fərqli olaraq, hələ məhv edilməyib.
Və burada, Pənah-Əli qalasının yanında — görünür, Cavanşir dövrünün bir karvansarasının qalıqları:
Boş yer ön tərəfdir. Dinc erməniləri dinc azərbaycanlılardan 5 kilometrə qədər dərin eşelonlu müdafiə ilə ayırırlar ki, bu da çətin ki, heç kimin, xüsusilə dağ mövqelərindən atəş altında çöl tərəfdən üzbəüz hücum etməyə cəsarət etməz. Atəş altındakı həyatın qaranlıq səhnələri üçün Ermənistana materikə getmək lazımdır, ancaq burada yalnız dil və inancla deyil, hətta mənzərə ilə də ayrılan aləmlərin sərhədi daha təsir edicidir. Bu yolun başındakı abidənin «Biz və dağlarımız!» adlanması təsadüfü deyil, çünki dağların bitdiyi yerdə ermənilərin nəzarətindəki torpaq da bitir. Ancaq ümumiyyətlə, küləklər tərəfindən əsdirilən və düşmənlər tərəfindən vurulan bu həyəcan verici guşə heç də Dağlıq Qarabağın qalan hissəsi kimi deyil. Real Artsax sakit, rahat və əbədidir. Növbəti hissədə Tox (Tuğ) Məlik kəndi nümunəsini istifadə edərək bu barədə danışacağam.
Müəllif: VARANDEJ/ Sergey
Müəllif yazısı. Mənbə: https://fishki.net/3391985-askeran-agdam-tigranakert-prifro…
